Montar un teclado mecánico custom es elegir cada pieza, comprobar que todo encaja y ensamblarlo sin depender de un modelo cerrado de fábrica. Lo importante no es comprar lo más caro, sino que la PCB, la plate, la caja, los estabilizadores, los switches y las keycaps sean compatibles entre sí.
Esta guía parte de un montaje real con una PCB BM60 ISO hot-swap y resume el proceso completo: qué comprar, qué revisar antes de pedir piezas, cómo montar estabilizadores y switches, qué problemas dan las keycaps ISO-ES y cómo terminar con QMK.
Si no quieres montarte el teclado a piezas y prefieres uno que ya venga ensamblado, échale un ojo a esta guía con los mejores teclados gaming.
Esta guía no habría sido posible sin la ayuda de la gente del canal de telegram de teclados mecánicos, hay mucho pro ahí metido y reina el odio al iso. Además, también tienen un servidor de discord con canales de compra-venta, fotos, off-topic y mil movidas más, + info por aquí:
Qué necesitas para montar un teclado custom
Antes de comprar nada conviene decidir tamaño, layout, tipo de montaje y conectividad. Si una sola pieza no coincide, el montaje puede quedarse parado por algo tan tonto como una tecla Shift de otra medida o una plate que no sirve para tu PCB.
- PCB: define el tamaño, el layout, si el teclado es hot-swap o de soldadura, el firmware y la conectividad.
- Plate: sujeta los switches y debe coincidir con la PCB, la caja y el tamaño de las teclas grandes.
- Estabilizadores: imprescindibles para barra espaciadora, intro, backspace y shifts.
- Switches: lineales, táctiles o clicky, con 3 o 5 pines según la PCB.
- Keycaps: deben cubrir tu idioma, perfil y medidas especiales del layout.
- Caja, cable, espuma y herramientas: cierran el montaje y afectan al sonido, tacto y comodidad.
¿Qué es un teclado custom?
Un teclado custom es un periférico de entrada de texto con los componentes personalizados, similar a cuando montar un pc por piezas, pero centrándote exclusivamente en el teclado. Normalmente se le llama también teclado mecánico custom debido a la naturaleza mecánica de los switches con los que se montan la mayoría de estos periféricos.
Una manera de referirte a tu teclado mecánico como una composición de elementos personalizados es build. Como la que tienes en el Dark Souls para tanquear bosses sin esquivar pero en teclado.
PCB o Printed Circuit Board
Empezamos por el núcleo del teclado, la placa base, popularmente conocida como PCB o Printed Circuit Board.
La PCB es el componente en el cual acoplaremos o soldaremos los switches. También es el circuito donde cargaremos el firmware para definir como se tiene que comportar y por supuesto, es la pieza que conecta con el pc ya sea vía cable o inalámbrica.
Tamaños PCB
Hay mucha variedad de tamaños de las PCB, cada una con sus peculiaridades.
Teclados de tamaño completo (100%)
Este es el típico tamaño que viene con todas las teclas incluidas.
Teclados 1800 Compact (96%)
Esta distribución de las teclas es complicada de encontrar en teclados pre-ensamblados. Se trata de un teclado con todas las teclas, pero sin ningún tipo de separación entre las keys.
Teclados 80% o TKL
El TKL o TenKeyLess es uno de los tamaños preferidos por los usuarios de los teclados custom ya que prescinde de la parte del pad numérico, quedando un tamaño algo más reducido, pero con acceso a todas las funciones.
Teclados 75%
A partir de este tamaño ya nos vamos despidiendo de algunas teclas de funciones, además las teclas de la derecha de la barra espaciadora reducen su ancho para poder incluir las flechas en algunos casos.
Teclados 65%
Este tamaño es exactamente igual que el 75%, pero si nos fijamos, ya no tenemos la primera fila de las teclas de función F1, F2, F3…
Teclados 60%
Y llegamos a uno de los tamaños más queridos por la comunidad de teclados, el 60%. Aquí ya no tenemos ninguna tecla de función y para acceder a ellas tenemos que crear combinaciones con la tecla Fn
Hay 2 tipos de layout para los 60%: con flechas y sin flechas. En el caso de esta guía, la PCB que hemos elegido es el modelo BM60 ISO RGB (con flechas), concretamente el kit que incluye la plate de 2.25U Lshift, de la que hablaremos después.
Teclados 40%
Estos teclados son unos de los más compactos: no tienen fila de funciones (F1, F2, F3…), fila numérica ni pad numérico. Hecho para amantes de las Hot Fn Keys.
Recomendación rápida: si es tu primer teclado custom, un 75%, TKL o 65% suele ser más fácil de usar a diario que un 40% o 60% extremo. Si eliges 60%, revisa muy bien si quieres flechas dedicadas y qué medidas de keycaps necesita.
Compatibilidad por tamaño
- 100% y 96%: cómodos si usas teclado numérico, pero ocupan más mesa y tienen menos variedad custom.
- TKL y 75%: buen equilibrio para jugar, escribir y mantener teclas de función.
- 65% y 60%: más compactos y estéticos, pero dependen más de capas Fn y keycaps específicas.
- 40%: divertido para experimentar, poco recomendable como primer montaje si no sabes exactamente qué atajos necesitas.
Layout PCB
El layout es la estructura que tienen la disposición de las teclas.
Los 2 tipos de layout más populares son el americano (ANSI) y el europeo (ISO). Nuestra PCB es ISO, lo que significa que hay una tecla más a la izquierda de la Z y tenemos un ENTER vertical.
Además, nuestro modelo de BM60 tiene una modificación que incluye las flechas y una tecla extra, robando parte del tamaño que tendría el Shift derecho en un teclado convencional, motivo por el cual las keycaps que compremos deben de tener unas medidas específicas.
Este punto para mí ha sido una pequeña cesión de la parte más artística en beneficio de una parte más funcional y eso es porque el acabado final del teclado sin las flechas es más bonito, pero hago mucho uso de las flechas y no me apetece utilizarlas a través de la tecla Fn.
Hot-Swap o Soldadura
Nuestra PCB es Hot Swap, lo que significa que incluye unos sockets para colocar los switches encajándolos a presión. Además tiene soporte para switches de 5 pines, lo que significa esto es que los switches tienen 2 patas más para que el anclaje a la placa sea más firme.
La otra opción son las PCBs de soldadura, a las cuales hay que soldarle los switches.
RGB
En nuestro caso, la BM60 es una PCB que incluye RGB, con funciones programables para personalizar los LEDS o apagarlos con una combinación de teclas.
Firmware
La mayoría de los teclados mecánicos custom son compatibles con QMK, un firmware open-source que contiene una suite con algunas utilidades como QMK Configurator y QMK Toolbox.
Este firmware te permite editar varios aspectos del funcionamiento como las capas de mapeo de cada tecla, macros o RGB entre otras.
El último paso de esta guía es la configuración del QMK.
Conectividad
Nuestra PCB funciona por una conexión USB de tipo C (USB-C). Hay otros que tienen conexión inalámbrica bluetooth, los cuales también deben incorporar una batería para funcionar de manera autónoma.
En el apartado de los cables, también hay gran variedad de customización, ya que es una parte que tiene un gran peso en la estética de la build.
Para empezar, el cable es lo menos crítico: prioriza que sea USB-C de buena calidad, que no fuerce el conector de la caja y que tenga longitud suficiente. Los cables en espiral quedan bien, pero no arreglan una PCB mal elegida ni una keycap incompatible.
Los Estabilizadores
Una pieza fundamental para las teclas grandes (barra espaciadora, intro y shifts) son los estabilizadores, los cuales hacen que al pulsarlos en un lateral se pulse en toda la tecla al mismo tiempo.
Están los que se acoplan y los screw-in, que se atornillan a la pcb. Los nuestros son unos Durock screw-in.
Si tu PCB lo permite, los estabilizadores screw-in suelen dar una sensación más firme que los de clip. Antes de comprarlos revisa si necesitas medidas de 2u, 6.25u o 7u para tu barra espaciadora y tus teclas grandes.
El pulsado de los estabilizadores y de los switches es más suave si las piezas están lubricadas.
Para los estabilizadores recomiendan grasa dieléctrica, pero por recortar en algún punto del proceso, he decidido ponerle Krytox 205g0, que también he utilizado en los switches y hace la misma función.
Por último, para prevenir (no tiene por qué pasar, gracias Dídac) que los estabilizadores atornillados puedan causar un cortocircuito a la pcb, pondremos unos washers, que son unas arandelas de fibra que funcionan como aislantes eléctricos.
Hay que comprar los M2 (Métrica 2)
Si te pasa como a mí, que compré todo menos los washers, me recomendaron utilizar cinta aislante o un trozo de guante de latex para aislar el tornillo. Yo esperé a los washers.
La Plate
El kit que compramos con la BM60 viene con un plate, que es la estructura a la que los switches se sujetan y sirve de interfaz de sujeción de éstos con la caja. es importante fijarse en el tamaño del tamaño del Left Shift, para que coincida con el del layout de nuestra PCB.
Profundizaremos en los tamaños de las teclas a continuación, en la sección Keycaps.
Tipos de montaje
Hay varios estilos de montaje para un teclado custom, cada uno tiene una manera diferente de acoplar la plate a la caja.
Tipos de montaje:
- Tray mount: La plate se atornilla directamente a la parte inferior de la caja (nuestro caso)
- Top mount: La plate se atornilla a los perfiles de la parte superior de la caja.
- Bottom mount: La plate se atornilla a los perfiles de la parte inferior de la caja.
- Sandwich mount: La plate se coloca entre la parte superior y la inferior de la caja.
- Gasket mount: Igual que el estilo sandwich, pero añadiendo un amortiguador para reforzar la fijación.
- Plate integrado: La propia case hace la funcionalidad de plate.
Los Switches
Hay 3 tipos de switches mecánicos:
- Lineal: El pulsado no tiene un feedback de confirmación de ningún tipo
- Clicky: Los switches clicky sí disponen de un feedback de sonido, además de un feedback táctil
- Táctil: Esto switches no tienen feedback de sonido pero sí táctil
Yo he elegido los Gateron Yellow, unos switches lineales de 5 pines que tienen un pulsado con una resistencia de 50gr, que no es muy suave ni muy dura y además me han llegado con un extractor de switches. Por ejemplo, un pulsado más suave sería el de los Cherry red, con una resistencia de 45 gr.
Para comprar switches, revisa tres cosas: si tu PCB acepta 3 o 5 pines, si quieres un tacto lineal, táctil o clicky, y cuántas unidades necesitas. Un teclado 60% suele rondar las 61-64 teclas, pero conviene pedir algunas unidades extra por si alguna viene defectuosa o se rompe una patilla.
Si se diera el caso de que tu pcb solo soporta switches de 3 pines y te has comprado de 5, siempre puedes recortar las 2 patas extras (las de plástico, no el crosspoint please).
Partes del switch
El switch se compone de 5 partes:
- Top y Bottom Housing: Las 2 partes de la carcasa del switch
- Stem: La pieza que ejecuta el pulsado del interruptor
- Crosspoint: Cuando el stem baja activa el contacto del crosspoint, permitiendo que pase la electricidad por ese punto de la PCB
- Muelle: Una vez que pulsemos el interruptor, el muelle lo deja en su posición inicial
Lubricado de switches
A los switches se les puede hacer un pequeño upgrade para que el pulsado sea más suave y firme. Para ello lo primero que vamos a necesitar es un abridor de switches.
Si vas a lubricar switches, prepara abridor, pincel fino, lubricante adecuado, pinzas y una superficie ordenada. Es un proceso lento: mejor probar primero con unos pocos switches que lanzarte a lubricar todo el teclado sin saber si te gusta el resultado.
No necesitas comprar una estación de lubricado para montar el teclado, pero si vas a abrir muchos switches ayuda a no perder muelles, stems ni paciencia por la mesa.
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Entre los switches he colocado unos films, que sirven para eliminar el juego (o wobble) entre el top housing y el bottom housing, que son las dos piezas de la carcasa exterior del switch.
La verdad es que no he notado diferencia, puede ser porque probablemente los Gateron Yellow ya vengan de casa con una consistencia más que suficiente en el housing, por lo que me podría haber ahorrado este paso.
En otros switches, como los jwk, los films sí que aportan más consistencia en el pulsado y el sonido que la que traen de casa.
Las piezas internas del switch las he lubricado con krytox 105 para los muelles, y krytox 205g0 (el mismo que hemos nombrado en la parte de los estabilizadores) para el stem y el bottom housing.
PCB Switch Pads
Si queremos mejorar el sonido de pulsado para que suene un poco más acolchado, podemos pegar estos pads justo antes de insertar los switches en nuestra PCB.
No son obligatorios. Los pads, la espuma o la goma EVA ayudan a modificar el sonido, pero si estás montando tu primer teclado es mejor probar primero el conjunto básico y ajustar después.
La caja (o case)
Bueno, en este punto tenía las ideas bastante claras.
Había visto teclados en cajas de madera y el hype se disparó hasta límites insospechados, me compre esta case:
Lamentablemente, este modelo ya no está disponible, pero a hay uno muy parecido del mismo fabricante (KBDFans).
Ambas case de madera son de perfil bajo, es decir, que se ven parte de los switches, luego hay otras de perfil alto que llegan a tapar parte de la keycap.
Antes de comprar una caja, comprueba que soporta el tamaño de tu PCB, el tipo de montaje de la plate, la posición del puerto USB y la altura que quieres. Dos cajas 60% pueden parecer iguales en foto y no servir para la misma placa.
Entre la caja y la PCB es conveniente que haya una superficie acolchada que amortigüe el sonido de los switches. Para ello compré en la papelería una lámina de goma EVA y la corté a medida de la caja y los tornillos.
Keycaps
Lo primero de todo es que cuando vayáis a comprar sets de keycaps, tenéis que tener claro el tamaño de cada keycap que necesita el layout de tu PCB.
Ese tamaño se mide en unidades; 1u, 1,75u, 2u…
El layout de nuestra pcb es un tanto especial, porque para que las flechas entren en un 60%, las teclas que hay a la derecha de la barra espaciadora son de un tamaño más pequeño (1u) que el de un layout normal (1,25u).
Eso sumado a que no hay casi sets de keycaps ISO-ES las hacen aún más difíciles de conseguir.
Cuando compres keycaps, no mires solo el idioma. Revisa que el set incluya ISO-ES si quieres ñ y Enter ISO, que cubra las medidas especiales de tu layout y que el perfil sea coherente por filas. En layouts compactos, las teclas de 1u, 1.75u o 2.25u suelen ser las que más guerra dan.
Este es el tipo de compra donde una tarjeta sí aporta: un set ISO-ES evita descubrir tarde que tienes PCB compatible, switches correctos y una ñ que no existe en tus keycaps.
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A la hora de configurar el teclado, necesitas tener todas las teclas de la distribución del idioma, ya que no puedes hacerte un layout con una tecla de la distribución americana, otra de la alemana y otra de la española europea.
Eso es porque lo que instalaremos en el firmware de la PCB son los Keycodes que asignamos a cada zócalo del switch y en cada distribución (ANSI, ISO Español, ISO Británico…) interpreta esos keycodes en función de su layout.
El set de keycaps que compramos se supone que venía con un pack de teclas ISO-ES, pero no venían todas las keys del layout, por lo tanto, la única distribución de la que disponíamos las keys era de la americana, así que combinamos una PCB ISO con un layout ANSI.
En realidad sí se puede hacer que el layout reconozca caracteres de distintos países. Para eso tienes que mapearlo a nivel de sistema operativo, que reconozca una tecla como otra y eso es un follón, además si pones el teclado en otro ordenador te tocaría volver a programar dicho mapeo y eso es algo que no nos gusta.
La mejor parte del layout ANSI es que para los nerds programadores like me, muchos de los caracteres que se utilizan en html, css y javascript ahora los tengo más a mano y eso es bien.
Pero bueno, aún así se podría decir que no ha quedado mal del todo, lo dejaremos en un 9.
Perfiles de las keycaps
Otra cosa de la que no fui consciente hasta que me llegaron, fue del perfil de las keycaps.
El perfil es la forma de la pieza, y mis keycaps son de un perfil SA, que son de las teclas más altas y cada fila tiene una altura diferente, lo que hace difícil hacer layouts experimentales ya que poner una tecla de una fila en otra que no le corresponde, hace que el diseño no quede tan bien como uno querría.
R1, R2, R3 y R4 corresponden con la fila de las teclas, R1 sería la de los números, R2 QWERTY…, R3 ASDF y así hasta la última fila.
Por último, hay varios tipos de extractores de keycaps, aunque este es el que mejor trata a las teclas sin dañarlas.
Para retirar keycaps, mejor un extractor de alambre que uno de plástico rígido. Entra recto, tira con cuidado y evita hacer palanca sobre el stem del switch.
Programar y flashear la PCB
Una vez tenemos nuestro teclado custom montado toca mapear las teclas que hayamos elegido para el layout. En este caso utilizamos el QMK configurator para crear nuestro layout a medida.
Normalmente, en los layouts se suele añadir una tecla llamada fn para ejecutar keycodes que en principio no están en el layout base, como los f1,f2,f3 o también para controlar los leds de la pcb.
La maldita ñ!
En la distribución ANSI Internacional, la ñ sale pulsando Altgr + n.
Los pasos a seguir aquí son:
- Elige tu PCB en el desplegable TECLADO
- Mapea los keycodes que quieras en cada capa
- Compila el layout y descarga el firmware
- Flashea el firmware en el teclado
Para flashear el firmware en el teclado necesitas saber el procesador de tu PCB, que lo indica el fabricante y el programa QMK Toolbox para flashearlo.
Checklist antes de cerrar el montaje
- Comprueba que todas las teclas registran pulsación antes de cerrar la caja.
- Prueba estabilizadores con las keycaps puestas para detectar rattle o rozamientos.
- Revisa que no hay tornillos tocando zonas sensibles de la PCB.
- Guarda una copia del layout de QMK por si tienes que reflashear el teclado.
- Si usas ANSI Internacional para escribir en español, practica dónde quedan ñ, acentos y símbolos antes de dar el montaje por definitivo.
Y de momento eso es todo, si quieres dejar algún comentario para aportar a la guía, déjalo.
Y si no pues no lo dejes jaja salu2.
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