fbpx

La guía no definitiva de los teclados mecánicos custom

En La Guía del Mando tenemos debilidad por 2 cosas en concreto: la artesanía y el gaming, y hay un periférico que lleva dentro lo mejor de cada una, estamos hablando de los teclados mecánicos custom.

Nos hemos atrevido a montar uno de estos teclados y en este artículo vamos a intentar a hacer una guía básica definitiva con todo el proceso de montaje y de compra.

Esta guía no habría sido posible sin la ayuda de la gente del grupo de telegram de teclados mecánicos, hay mucho pro ahí metido y reina el odio al iso. Ademas, también tienen un servidor de discord con canales de compra-venta, fotos, off-topic y mil movidas más, te dejo los canales por aquí:

También me ha echado un cable Jorge de iLogeek, un blog con un buen toque personal del mundo geek.

Hechas las presentaciones, empezamos con la guía.

Preludio: Las tiendas chinas

Voy a compartir todos los links en los que he comprado personalmente.

En su mayoría son tiendas chinas y aliexpress. No he tenido ningún problema, pero quiero remarcar que el tiempo de entrega suele ser mayor que en Amazon, estamos hablando de que puede llegar a tardar de 2 semanas a 1 mes en llegar alguna pieza.

Una habilidad que he desarrollado con los teclados custom es tomarme el proceso sin prisas y disfrutar de un trayecto por el que he pasado por varias paradas.

Etapa 1: La PCB

PCB - BM60 ISO
© La Guía del Mando

Empezamos por el núcleo del teclado, la placa base, popularmente conocida como PCB.

Puedo empezar diciendo que la PCB que hemos elegido es una BM60 ISO, concretamente el kit 3 que incluye la plate de 2.25U Lshift, de la que también hablaremos.

https://kprepublic.com/products/bm60-rgb-iso-uk-eu-rgb-60-hot-swappable-pcb-qmk-firmware-rgb-underglow-type-c

Tamaño

Nuestra PCB es un 60%, lo que quiere decir que solo tiene un 60% de las keys de un teclado convencional. En nuestro caso no tenemos la parte numérica de la derecha ni tampoco los F1,F2,F3…

Pero eso tampoco es un problema, ya que las teclas que nos faltan las tendremos a mano si las mapeamos en la segunda capa, pero no nos adelantemos.

Layout

Los 2 tipos de layout más populares son el americano (ANSI) y el europeo (ISO). Nuestra PCB es ISO, lo que significa que hay una tecla más a la izquierda de la Z y tenemos un ENTER vertical.

Además, la BM60 tiene una modificación que las flechas y una tecla extra, robando parte del espacio que tendría el Shift derecho en un teclado convencional, motivo por el cual las keycaps que compremos deben de tener unas medidas específicas.

Este punto para mí ha sido una pequeña cesión de la parte más artística en beneficio de una parte más funcional y eso es porque el acabado final del teclado sin las flechas es más bonito, pero hago mucho uso de las flechas y la verdad que me dolería perderlas.

Hot-Swap

Nuestra PCB es Hot Swap, lo que significa que incluye unos sockets para que no sea necesario soldar los switches a la placa, solo con colocarlos ya sería suficiente. Además tiene soporte para switches de 5 pines, lo que significa esto es que los switches tienen 2 patas más para que el anclaje a la placa sea más firme.

RGB

RGB Teclado mecánico custom
© La Guía del Mando

La PCB incluye RGB incorporado, programable con el software. Podemos personalizar los LEDS o apagarlos con una combinación de teclas si no nos van las luces.

Programación

Un aspecto importante de la PCB es el firmware. En nuestro caso la BM60 es compatible con uno de los firmwares más utilizados para mapear el funcionamiento de las teclas, el QMK, del que hablaremos más adelante.

USB

El teclado tiene una conexión USB de tipo C (USB-C). Por lo que también nos hemos comprado un cable, éste en concreto.

Plate

Montaje teclado mecánico custom
© La Guía del Mando

Por último, el kit viene con un plate (importante elegir el de 2.25U Lshift, por ser layout ISO), que es la estructura a la que los switches se sujetan y sirve de interfaz de sujeción de éstos con la caja.

Se trata de una plate tray mount, que se sostiene por los switches y no se atornilla a la caja. El material es de aluminio.

Etapa 2: Los Estabilizadores

Una pieza fundamental para las teclas grandes (barra espaciadora, intro y shifts) son los estabilizadores, los cuales hacen que al pulsarlos en un lateral se pulse en toda la tecla al mismo tiempo.

Están los que se acoplan y los screw-in, que se atornillan a la pcb. Los nuestros son unos Durock screw-in.

Estabilizador Durock
© La Guía del Mando

El pulsado de los estabilizadores y de los switches es más suave si las piezas están lubricadas.

Para los estabilizadores recomiendan grasa dieléctrica, pero por recortar en algún punto del proceso, he decidido ponerle Krytox205g0, que también he utilizado en los switches y hace la misma función.

Por último, para prevenir (no tiene por qué pasar, gracias Dídac) que los estabilizadores atornillados puedan causar un cortocircuito a la pcb, pondremos unos washers, que son unas arandelas de fibra que funcionan como aislantes eléctricos.

He comprado éstos en concreto (métrica M2).

Si te pasa como a mí, que compré todo menos los washers, me recomendaron utilizar cinta aislante o un trozo de guante de latex para aislar el tornillo. Yo esperé a los washers, que me tardaron un par de semanas.

Etapa 3: Switches

Switches gateron yellow
© La Guía del Mando

Hay 3 tipos de switches mecánicos:

  • Lineal: El pulsado no tiene un feedback de confirmación de ningún tipo
  • Clicky: Los switches clicky sí disponen de un feedback de sonido, además de un feedback táctil
  • Táctil: Esto switches no tienen feedback de sonido pero sí táctil

Yo he elegido los Gateron Yellow, unos switches lineales de 5 pines que tienen un pulsado con una resistencia de 50gr, que no es muy suave ni muy dura y además me han llegado con un extractor de switches. Por ejemplo, un pulsado más suave sería el de los Cherry red, con una resistencia de 45 gr.

Si se diera el caso de que tu pcb solo soporta switches de 3 pines y te has comprado de 5, siempre puedes recortar las 2 patas extras.

Curva Gateron Yellow
Curva de fuerza los Gateron Yellow de 50gr

Esto es una curva de fuerza, en la que podemos ver que la fuerza aumenta de manera constante en nuestros Gateron Yellow. También podemos observar en qué momento del pulsado del switch hace contacto (press) y en cuál deja de hacerlo (release).

Aquí os dejo un enlace de más gráficas de switches: https://chart-studio.plotly.com/~haata/#/

A los switches se les puede hacer un pequeño upgrade para que el pulsado sea más suave y firme. Para ello lo primero que vamos a necesitar es un abridor de switches, por aliexpress hay un montón.

Teclado mecánico custom con plate y switches
© La Guía del Mando

El upgrade de los switches

Entre los switches he colocado unos films, que sirven para eliminar el juego (o wobble) entre el top housing y el bottom housing, que son las dos piezas de la carcasa exterior del switch.

Personalmente no he notado mucha diferencia, puede ser porque probablemente los Gateron Yellow ya vengan de casa con una consistencia más que suficiente en el housing, por lo que me podría haber ahorrado este paso.

En otros switches, como los jwk, los films sí que aportan más consistencia en el pulsado y el sonido que la que traen de casa.

Las piezas internas del switch las he lubricado con krytox 105 para los muelles, y krytox 205g0 para el stem y el bottom housing.

Etapa 4: La caja (o case)

Bueno, en este punto tenía las ideas bastante claras.

Había visto teclados en cajas de madera y el hype se disparó hasta límites insospechados, fin de la historia.

Me compré ésta caja:

Caja teclado custom
© La Guía del Mando

Primer contacto con la realidad: La caja me costó unos 58€ con el envío, pero cuando llegó me vino con una cartita de FedEx diciendo que si quería el paquete tenía que pagar otros 30€ de aduana. F en el chat.

Resulta que puede que algunos envíos que llegan de china tengan que pasar por un proceso tributario, el cual te cargan a contra reembolso, deberías de tener esto en cuenta.

Pero, ¿Qué es la vida sin el riesgo?

Una vez dicho esto, me puse un vaso de agua fría, me lo eché en la cara, vi que seguía despierto y volví a la escena.

Entre la caja y la PCB es conveniente que haya una superficie alcolchada que amortigue el sonido de los switches, para ello compré en la papelería una lámina de gomaeva y la corté a medida de la caja y los tornillos.

Etapa 5: Keycaps

Nos acercamos al final y la realidad toca de nuevo a la puerta.

Entre las pocas opciones que encontré, me sirvió ésta, pero con muchos peros.

¡No hay casi sets de keycaps para layout español!

Mi ñ, mi querida ñ…

Ha sido difícil la despedida, que también ha traído cosas buenas, pero primero voy a contar las malas.

Keycaps
© La Guía del Mando

Debido al layout de la BM60, el hecho de que las flechas entren en un 60% hace que las teclas que hay a su alrededor sean de un tamaño más pequeño que el normal lo que las hacen aún más difíciles de conseguir.

Pero bueno, encontré unas teclas con un color neutro y bonito, que tenía 2 packs adicionales; uno con keys para «distribución española» los cojones y otro con teclas de tamaños especiales para layouts modificados.

Añadir que también tuve que comprar un extractor de keycaps para poder quitar las teclas y de pronto…

¡Pam! Tercera hostia.

Cuando recibí las keys, el pack español tenía la ñ, pero no el resto de teclas españolas, y eso es una líada de nivel épico, me explico:

A la hora de configurar el teclado, necesitas tener TODAS las teclas del idioma en sí, ya que para programar las keys va por distribuciones de países.

Lo que instalamos en el firmware de la PCB son el lugar que asignamos a cada Keycode y cada distribución (ANSI, ISO Español, ISO Británico…) interpreta esos keycodes en función de su layout.

Se puede hacer que el layout reconozca caracteres de distintos países, pero para hacer eso tienes que mapearlo a nivel de sistema operativo, que reconozca una tecla como otra y eso es un follón, además si pones el teclado en otro ordenador te tocaría volver a programar dicho mapeo y eso es algo que no nos gusta.

Por lo tanto, la única distribución de la que disponíamos las keys 100% era de la americana, así que combinamos un layout europeo ISO, con la disposición de las teclas en ANSI.

Pero bueno, aún así se podría decir que no ha quedado mal del todo, lo dejaremos en un 9.

Teclado mecánico custom layout
© La Guía del Mando

La mejor parte del layout ANSI es para los nerds programadores like me es que muchos de los caracteres que se utilizan en html, css y javascript ahora los tengo mucho más a mano y eso es un puntazo.

De la ñ hablamos luego, que como podéis ver, aún la puedo utilizar.

Otra cosa de la que no fui consciente hasta que me llegó fue del perfil de las keycaps.

El perfil es la forma, y mis keycaps son de un perfil SA, que son de las teclas más altas y cada línea tiene una altura diferente, lo que hace difícil hacer layouts experimentales ya que poner una tecla de filas diferentes hace que el diseño no quede tan bien como uno querría.

Perfiles Keycaps
Distintos perfiles de keycaps

R1, R2, R3 y R4 corresponden con la fila de las teclas, R1 sería la de los números, R2 QWERTY…, R3 ASDF y así hasta la última fila.

Última etapa: Programando la PCB

Una vez tenemos nuestro teclado custom montado toca mapear las teclas que hayamos elegido para el layout. En este caso utilizamos el QMK configurator para cargar el firmware en la PCB.

QMK Configurator

Normalmente, en los layouts se suele añadir una tecla llamada fn para hacer funciones, como los f1,f2,f3 o también para controlar los leds de la pcb.

La maldita ñ!

En la distribución ANSI Internacional, la ñ sale pulsando Altgr + n.

Una vez elegido el layout, compilamos el firmware y lo descargamos (desde la misma web). Para finalizar, flasheamos el firmware descargado con el QMK Toolbox, te dejo un par de vídeos con el proceso.

Teclado mecánico custom
© La Guía del Mando

De momento eso es todo, si quieres dejar algún comentario para aportar a la guía, déjalo.

Y si no, pues no lo dejes jaja xd salu2.

Última actualización el 2020-10-19 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados

Deja un comentario